Baldosa antigua en una reforma: conservar, reponer o reproducir el suelo original

Cuando en una reforma aparece un suelo de baldosa antigua hay tres salidas: conservarlo donde está, levantarlo y volver a colocarlo reponiendo las piezas que falten, o reproducir el dibujo con baldosa nueva. La decisión no se toma por gusto, sino con cuatro datos medibles: cuántas piezas están sanas, si el soporte suena a hueco, si hay humedad activa y qué cota admite el resto de la obra.

Esta guía no entra en cómo datar una pieza ni en la química de la limpieza —para eso está la guía sobre cómo identificar y restaurar baldosas hidráulicas antiguas—, sino en la obra: qué se decide y qué se le exige a quien pica.

¿Cuándo se conserva una baldosa antigua y cuándo hay que levantarla?

Se conserva siempre que el soporte esté firme, no haya humedad ascendente y la cota encaje con el resto de la vivienda. Se levanta cuando hay que abrir zanjas para instalaciones, cuando el relleno está degradado o cuando suena a hueco en superficies amplias y no en piezas sueltas. El error más común es decidirlo el primer día, con el suelo aún sucio: siempre parece peor de lo que está.

El diagnóstico previo, en seis comprobaciones

• Sonido. Golpea pieza a pieza con los nudillos y marca las que suenan a hueco: están despegadas del mortero, que no es lo mismo que rotas.
• Piezas perdidas. Cuenta las rotas, desconchadas o ausentes sobre el total. No es lo mismo reponer una docena repartida que una esquina entera.
• Capa de uso. Moja una zona con agua limpia: si el dibujo reaparece nítido, la capa de color sigue viva; si sigue apagado y asoma el gris del mortero, está gastada y no admite pulido.
• Humedad. Manchas oscuras junto a los muros, eflorescencias blancas en las juntas, rodapiés hinchados. Con capilaridad activa no hay pavimento que aguante.
• Cotas. Mide desde el suelo hasta el bajo de las puertas, el rellano de la escalera y el umbral de la calle. Ese margen decide más reformas que el estado de las baldosas.
• Dibujo completo. Fotografía cada estancia a plomo antes de tocar nada: será el único plano fiable para reponer o reproducir después.

La capa de uso tiene entre tres y cinco milímetros, y ahí está todo el pigmento. Cada pulido sale de ese espesor: un suelo pulido dos veces difícilmente admite una tercera.

Conservar, reponer o reproducir: la tabla de decisión

Cada combinación de estado, instalaciones y cota lleva a una salida distinta:

Las tres primeras filas son baratas en material y caras en mano de obra; las dos últimas, al revés.

¿Cómo se levanta un suelo hidráulico antiguo sin romperlo?

A mano, pieza a pieza, con cincel ancho y maza, y aceptando que cada baldosa salga con su mortero pegado. El martillo eléctrico rompe mucho más de lo que recupera.

1. Haz una cata de un metro cuadrado en un rincón poco visible y cuenta cuántas piezas salen enteras. Ese porcentaje real decide sobre el resto de la vivienda.
2. Sacrifica la primera pieza: rómpela a propósito para abrir hueco y atacar las contiguas por el canto.
3. Trabaja desde el hueco hacia fuera, con el cincel en la junta y haciendo palanca contra el mortero, nunca contra la baldosa vecina.
4. No limpies el mortero en fresco: raspar la pieza recién sacada es la forma más rápida de descantillarla.
5. Numera y agrupa por estancias siguiendo la foto cenital. Cenefas, esquinas y piezas de borde van aparte: nunca sobran.
6. Apila de canto, cara contra cara y con cartón entre piezas; de plano y en pilas altas, las de abajo se descantillan solas.
7. Cuenta el peso: un metro cuadrado de 20 × 20 cm pesa unos 32 kg y el de 25 × 25 cm, unos 37. Diez metros superan los trescientos kilos: no conviene concentrarlos en un punto de un forjado antiguo.
8. Guarda el acopio bajo techo y ventilado; envuelto en plástico sellado, el mortero húmedo genera eflorescencias.

Nadie puede prometer un porcentaje de recuperación: depende de la dureza del mortero de agarre. Sobre lecho de arena suele salir mucho material entero; sobre cemento rico, la cata puede desaconsejar el intento. Los formatos de baldosa hidráulica con sus medidas, pesos y unidades por m² ayudan a estimar el acopio.

¿Qué hacer cuando no hay baldosa antigua para toda la casa?

Casi nunca sale material para todo: entre roturas, faltantes y cortes quedan menos metros útiles de los necesarios. Hay cuatro salidas razonables.

• Concentrar. Reservar lo original para una sola estancia —recibidor, salón o pasillo— y resolver el resto con un pavimento neutro.
• Alfombra y perímetro. Colocar el dibujo antiguo como alfombra central y rematar el borde con pieza lisa o cenefa nueva: el faltante se concentra donde no rompe el patrón. Las reglas de medida están en la guía sobre la alfombra de baldosa hidráulica.
• Mezclar sin disimular. Alternar pieza antigua y nueva en damero o por bandas. Funciona mejor que un parcheo invisible que nunca lo es.
• Reproducir el faltante. Lo más caro por metro, pero lo único que devuelve el suelo completo.

¿Qué hay que llevar al taller para reproducir el dibujo de una baldosa antigua?

Dos piezas originales, aunque estén rotas, y las medidas exactas del formato. Con eso se fabrica una trepa nueva —el molde de latón que separa los colores— y se prensa la baldosa con la técnica de siempre. El dibujo y el formato se reproducen con fidelidad; lo que nunca se iguala del todo es el tono envejecido de una pieza con noventa años de uso.

Por orden de utilidad, esto es lo que pide el taller:

1. Las dos piezas, aunque estén partidas: con dos se contrastan dibujo, espesor y color real bajo distintas luces.
2. Si no se puede levantar ninguna, fotografías a plomo con un metro en el encuadre y las medidas exactas de la pieza y del espesor.
3. Los metros cuadrados por estancia y el reparto entre dibujo, cenefa y esquina, que casi siempre se olvida.

A partir de ahí se decide el formato —el cuadrado de 20 × 20 cm es el clásico de la vivienda antigua, junto al hexagonal, el octogonal y la olambrilla de 7 × 7 cm— y el color, sobre la carta de colores de baldosa hidráulica MC1–MC49. Si el dibujo no se va a copiar sino adaptar, el proceso está en el artículo sobre personalización de baldosas a medida.

Un aviso que ahorra disgustos: el plazo y el mínimo de fabricación de una trepa dependen del dibujo, así que pregúntalos antes de meterlos en el calendario de obra.

Cuando el edificio está catalogado la decisión deja de ser solo técnica: ese encuadre está en el artículo sobre el valor patrimonial de los suelos hidráulicos en edificios históricos.

¿Cómo se resuelve la diferencia de cota entre el suelo antiguo y el nuevo?

Igualando espesores desde el soporte, no desde la superficie. Una baldosa hidráulica tiene entre 1,5 y 1,8 cm según formato, frente a los 0,8–1,1 cm habituales de un gres porcelánico, y además pide capa de mortero, no una capa fina de adhesivo. El desfase puede pasar de tres centímetros.

Las salidas son cuatro: tomar la cota del suelo antiguo como referencia de toda la planta, rebajar el soporte de las estancias nuevas, jugar con el espesor de la capa de agarre o resolver el encuentro con un perfil de transición. Y mide el hueco libre bajo cada hoja de puerta antes de subir la cota: las antiguas no se recortan indefinidamente.

¿Qué hay que exigir por escrito a quien hace la obra?

Que el levantado y la protección aparezcan como partidas propias, no dentro de la demolición. Lo demás cabe en media hoja de contrato.

• Protección desde el primer día con cartón y tablero en las zonas de paso. Nunca plástico sellado: retiene humedad y provoca eflorescencias.
• Prohibido usar el suelo antiguo como banco de trabajo, mesa de corte o acopio de sacos.
• Levantado manual con cincel y maza donde se vaya a recuperar; martillo eléctrico solo donde ya se ha decidido demoler.
• Las piezas se sacan con el mortero pegado y se limpian después en seco.
• Numeración y foto cenital antes de empezar, con acopio separado de cenefas, esquinas y rodapiés.
• Prohibidos el salfumán, los ácidos y los desincrustantes, en obra y en la limpieza final.
• Nada de cortar con radial en seco sobre el propio suelo: el disco marca la capa de uso.
• Rejuntado con la baldosa sellada antes y lechada del color acordado: una lechada gris sobre pieza porosa tiñe el dibujo, como explica la guía de lechada para suelos hidráulicos.
• Limpieza final con producto neutro, según la guía de cómo limpiar y cuidar un suelo hidráulico.
• Entrega de un excedente pactado de piezas de repuesto, identificadas con dibujo y color.

Lo que exige el CTE si repones el suelo de un baño

El Documento Básico DB-SUA 1 del Código Técnico clasifica los pavimentos por su resistencia al deslizamiento, medida con el péndulo (UNE 41901:2017 EX): clase 2 en zonas húmedas interiores con pendiente y clase 3 en duchas, piscinas y exteriores. Una baldosa recuperada no lleva ensayo detrás, así que con dirección facultativa habrá que justificar la clase del material con el que se repone.

Conviene no mezclar materiales al justificarlo. El valor propio publicado es el del terrazo hidráulico de 20 × 20 cm, que alcanzó un PTV de 59,5 en húmedo —clase 3, el máximo de la escala— y una absorción media entre el 5,9 % y el 6,2 % según la UNE-EN 13748-1, en el acta nº 4718. La baldosa hidráulica se ensayó aparte, en el acta nº 9102 y bajo la UNE-EN 1339, sin valor de deslizamiento publicado. Ambas están en la página de ensayos de laboratorio.

Preguntas frecuentes sobre suelos hidráulicos antiguos en una reforma

¿Merece la pena levantar el suelo hidráulico que ha aparecido bajo el terrazo?

Depende de cómo esté pegado el terrazo. Si se colocó sobre arena o con cemento pobre, suele desprenderse sin arrastrar la baldosa y el rescate compensa; con cemento rico o adhesivo moderno, el rendimiento cae mucho. La única forma de saberlo es picar un metro cuadrado de prueba y contar las piezas enteras.

¿Cómo se protege un suelo hidráulico durante las obras?

Con cartón grueso y tablero de madera en los recorridos de paso, cambiándolo cuando se moje. Evita el plástico pegado al suelo, porque atrapa humedad y favorece las eflorescencias, y retira cuanto antes cualquier vertido de mortero, yeso o pintura: sobre una baldosa sin sellar acaba en mancha permanente.

¿Cómo se quita el mortero de las baldosas que se han levantado?

En seco y con el mortero ya fraguado: espátula, cepillo de púa y paciencia, apoyando la pieza en plano y golpeando el reverso, nunca la cara. El agua a presión satura el poro y los ácidos se comen el cemento de la propia baldosa, que es del mismo material que el mortero.

¿Se nota la diferencia entre la baldosa antigua y la nueva reproducida?

El dibujo y el formato se igualan; el tono, no del todo. Una pieza con décadas de uso ha perdido saturación y ha ganado pátina, mientras que la recién fabricada llega con el color pleno. Por eso funciona mejor repartir las piezas nuevas, en damero o por zonas, que agruparlas en una mancha.

¿Cuántas baldosas de repuesto conviene guardar al terminar la reforma?

Las suficientes para rehacer una zona completa, no solo para sustituir piezas sueltas: un escape de agua rara vez afecta a una baldosa aislada. Guárdalas bajo techo, de canto y anotadas con el dibujo, el color y el formato: recuperar una referencia años después es mucho más fácil con el dato escrito.

¿Qué pasa con el rodapié y las cenefas cuando se repone un suelo antiguo?

Son la parte que primero falta y la que más condiciona el resultado. Al levantar se rompen más que la pieza central, porque están junto al muro; al reponer hay que contarlas por metro lineal, no por metro cuadrado. Si no salen suficientes, mejor cambiar todo el perímetro que dejarlo a parches.

Con el diagnóstico hecho, el siguiente paso es cuadrar dibujo, formato y color en el catálogo de baldosas hidráulicas. Envíanos la foto cenital de tu suelo con una pieza original y te decimos si se repone desde catálogo o si hace falta una trepa nueva.