¿Cómo hacer un tejado de tejas artesanales?

Un tejado de tejas artesanales se hace en tres fases: preparar un faldón con la pendiente que exige el CTE (32 % en teja curva sin lámina impermeable), colocar las tejas del alero a la cumbrera bien solapadas —canales boca arriba y cobijas a caballo— y fijar y rematar alero, cumbrera y limas. La teja artesanal se moldea a mano y se cuece entre 980 y 1.050 °C.

¿Qué es una teja artesanal y en qué se diferencia de una industrial?

Una teja artesanal es una pieza de arcilla moldeada a mano, una a una, secada al aire y cocida en horno. La industrial se extruye o se prensa en serie y sale con medidas y tono uniformes; la artesanal varía unos milímetros de una pieza a otra y conserva las marcas del moldeo.

Esa variación no es un defecto: es la seña del producto. Las tejas artesanales de Demosaica se fabrican a mano, pieza a pieza, en cinco tamaños, desde unos 9,5 × 7 cm hasta unos 35,5 × 19,5 cm. Las medidas son aproximadas y el tono puede variar algo, porque se hacen como se han hecho toda la vida. Las muestras del taller son piezas esmaltadas en blanco, verde y azul.

• Materia prima: arcilla natural cribada, frente a mezclas industriales molidas y aditivadas.
• Moldeo: a mano, sobre molde y galápago, frente a extrusión o prensado mecánico.
• Regularidad: la artesanal obliga a clasificar las piezas por tamaño y a replantear con cuidado.
• Dónde encaja: la artesanal, en rehabilitación, edificios protegidos, cubiertas pequeñas y coronación de muros; la industrial, en cubiertas grandes.

¿Cómo se fabrican las tejas artesanales de arcilla?

Se fabrican cribando la arcilla, amasándola con agua hasta obtener un barro plástico, moldeándolo a mano sobre un molde curvo, secando la pieza al aire y cociéndola en horno: el mismo principio que la terracota o el zellige.

1. Cribado. Se retiran piedras y raíces; en las tejerías tradicionales la tierra de cantera llegaba a traer un 25 % de piedra. De su plasticidad depende que la teja no se agriete al secar.
2. Amasado. Se añade agua en la amasadora —antes se amasaba a pie descalzo dentro de una balsa— hasta lograr un barro homogéneo y sin bolsas de aire.
3. Moldeo. Se aprieta la pella en un molde de madera, se enrasa con la mano y se curva la pieza sobre un galápago, un molde convexo. En las tejas antiguas se ven aún las huellas del tejero.
4. Secado. A la sombra, sin que las piezas se toquen: en un tejar tradicional, unos ocho días. Hornear una pieza húmeda es la forma más rápida de que reviente.
5. Esmaltado (solo en tejas vidriadas). Un baño de esmalte que en el horno funde y forma una capa vítrea sobre la cara vista.
6. Cocción. Entre 980 y 1.050 °C; con subida y enfriamiento, el ciclo ronda las 45–52 horas. En los hornos de leña antiguos la hornada tardaba unos seis días en cocer y otros seis en enfriarse.
7. Deshornado. Se descartan las piezas fisuradas o mal cocidas —suenan apagadas al golpearlas— y el resto se embala en palés.

La Diputación Foral de Gipuzkoa conserva una descripción del trabajo de los tejeros tradicionales. La misma lógica, aplicada a un azulejo, está en el proceso artesanal de fabricación del zellige.

¿Qué tipos de teja existen y cuántas necesitas por metro cuadrado?

Los tipos más usados en España son la curva o árabe, la mixta, la plana (marsellesa o alicantina) y la plana con encaje. La cantidad por m² va de unas 9 piezas en teja mixta grande a más de 30 en teja curva, y la pendiente mínima de cada una la fija la tabla 2.10 del CTE DB-HS 1.

Formatos y piezas por m² son orientativos, de fichas de fabricantes. Las pendientes son las de la tabla 2.10 del CTE DB-HS 1 para faldones de menos de 6,5 m, exposición normal y situación climática desfavorable, sin capa de impermeabilización; fuera de ahí se toman de la UNE 136020 o la UNE 127100.

Ojo con las cifras que circulan: unas fuentes dan 9 piezas por m² en teja curva y otras más de 30, según cuenten solo las canales o también las cobijas. Aquí contamos las dos. Para calcularlo tú mismo, divide 100 cm entre la distancia entre ejes de canal y 100 cm entre la longitud útil (el largo menos el solape); multiplica ambas cifras y dóblalas. Con una teja de 40 cm, 10 cm de solape y 20 cm entre ejes salen unas 33 piezas por m². Añade un 5–10 % para cortes y roturas.

¿Cómo hacer un tejado de tejas artesanales paso a paso?

Se hace de abajo arriba: primero estructura y pendiente, después soporte, aislamiento y lámina, y por último las tejas del alero a la cumbrera. Estos son los pasos, con las medidas que exige el Documento Básico HS 1 del Código Técnico.

1. Comprueba estructura y pendiente. Vigas y correas deben soportar la cubierta terminada (solo la teja curva ronda los 45–50 kg/m²) y el faldón necesita un 32 % de pendiente como mínimo. Con menos, la lámina impermeable deja de ser opcional.
2. Prepara un soporte continuo. Tablero, rasillón cerámico sobre tabiquillos o placa: limpio, seco y sin resaltos. Sobre él se marcan alero y cumbrera.
3. Aísla, impermeabiliza y ventila. Aislante y, encima, lámina impermeable; si es bituminosa, de PVC o de EPDM, por encima del 15 % de pendiente el CTE exige fijarla mecánicamente. Deja cámara ventilada bajo teja: entrada en el alero, salida en la cumbrera y entre 3 y 30 cm² de aberturas por m² de cubierta.
4. Replantea las hiladas. Calcula cuántas caben con el solape elegido (en teja curva, 7–15 cm según pendiente y exposición) y ajústalo para que la última llegue completa a la cumbrera: la teja de arriba no se corta.
5. Arranca por el alero. La primera hilada se recalza para que quede con la misma pendiente que las siguientes, y las tejas vuelan sobre el alero 5 cm como mínimo y media pieza como máximo. Con teja artesanal, clasifica antes las piezas y reserva las mayores.
6. Coloca las canales. Boca arriba, con la parte ancha hacia el alero, de abajo arriba y montando siempre la de arriba sobre la de abajo. Por hiladas completas, no por columnas.
7. Coloca las cobijas. Boca abajo, a caballo sobre la junta de dos canales, con la parte ancha hacia la cumbrera. Fija las de alero, borde lateral y última hilada, y una proporción del resto según pendiente y viento.
8. Remata cumbrera, limatesas y limahoyas. En cumbrera y limatesas van piezas especiales que solapan 5 cm como mínimo sobre ambos faldones, y tanto ellas como la última hilada deben quedar fijadas. En las limahoyas va un canalón o babero: las tejas vuelan 5 cm sobre él y las de los dos faldones se separan 20 cm. Los encuentros con muros y chimeneas se protegen con una banda de 25 cm por encima del tejado.
9. Canalón y revisión. El canalón necesita un 1 % de pendiente hacia el desagüe y las tejas deben volar 5 cm sobre él. Repasa el faldón tras la primera lluvia fuerte: ahí aparecen las cobijas mal asentadas.

¿Con mortero, con espuma o en seco? Así se fijan las tejas

Hoy la teja curva se coloca casi siempre en seco y se fijan solo las piezas que lo necesitan: alero, bordes, última hilada, cumbrera, limas y parte de las cobijas. Recibir toda la cubierta con mortero se reserva para restauraciones y faldones muy expuestos.

• A tejavana (en seco). Tejas sueltas sobre tablero o cañizo, fijadas solo en los puntos singulares. Cubierta ligera, ventilada y fácil de reparar pieza a pieza.
• A torta y lomo (con mortero). La canal se asienta sobre una torta y la cobija sobre un lomo. Aguanta viento y pendientes fuertes, pero pesa más, ventila peor y obliga a romper piezas para reparar. Mortero de albañilería, nunca cemento puro: fisura y mancha la teja.
• Con espuma de poliuretano. Un cordón bajo canales y cobijas: rápido y ligero, solo con productos homologados para teja y fijando además alero, última hilada y cumbrera.
• Con ganchos, clips o tornillos. Fijación mecánica sobre rastrel o tablero, la más segura en faldones largos, pendientes altas y zonas de viento fuerte.

El CTE no da un porcentaje: su apartado 2.4.3.6 exige fijar una cantidad de piezas suficiente según la pendiente, la altura máxima del faldón, el tipo de pieza, el solape y la ubicación del edificio. Lo que sí obliga siempre es a fijar la última hilada, la cumbrera y las limatesas.

¿Dónde se usan las tejas artesanales además del tejado?

Se usan para coronar muros y tapias, cubrir porches, cenadores y casetas, rematar chimeneas y tejadillos sobre puertas y ventanas, y como pieza decorativa. Su gama de tamaños pequeños y el esmalte las hacen más versátiles que una teja industrial.

La coronación de muros es el uso más agradecido: dos hiladas a canal y cobija protegen de la lluvia un muro de ladrillo o mampostería y le dan un remate que en Andalucía se ve en patios y cerramientos de fincas. En una reforma de casa rural, la teja esmaltada en verde combina con el ladrillo visto, la cal y los suelos de barro sin caer en el pastiche.

La teja vidriada tiene tradición larga: cubre alminares, medersas y fuentes en Marruecos, como vimos en nuestro viaje a Marrakech, y asoma en los remates de la arquitectura regionalista de Sevilla, la misma tradición de los azulejos sevillanos. Combina bien con un suelo de terracota o barro cocido o con un zócalo de zellige en exterior.

El esmalte vitrifica en el horno y sella la cara vista, pero el soporte de barro sigue siendo poroso por el reverso y los cantos: en nuestros ensayos, el barro terracota de 15 × 5 cm dio una absorción media del 16,9 % y el zellige esmaltado, un 15,7 % (UNE-EN ISO 10545-3, en las actas de ensayo completas). Por eso, en zonas con heladas, las piezas de barro visto conviene hidrofugarlas: el agua del poro se expande al congelarse y rompe la pieza desde dentro.

Errores frecuentes al hacer un tejado de tejas

Casi ninguna gotera viene de la teja, sino de la colocación. Los fallos más repetidos:

• Colocar la teja con menos pendiente de la que admite el sistema y sin lámina impermeable debajo.
• Recibir todas las tejas con mortero de cemento: cubierta pesada, sin ventilar y con piezas que hay que romper para cambiar una.
• Escatimar solape: por debajo de 7 cm en teja curva, el viento mete agua bajo la cobija.
• Empezar sin replantear: las hiladas salen torcidas y la última no cierra en la cumbrera.
• No recalzar la primera hilada del alero: queda con menos pendiente y filtra por la junta.
• Olvidar la ventilación bajo teja: condensaciones, moho y aislante mojado.
• Subir tejas artesanales sin clasificarlas por tamaño.
• Pisar las tejas ya colocadas: se trabaja sobre tablones y se pisa solo en los apoyos.

Preguntas frecuentes sobre tejados de tejas artesanales

¿Cuántas tejas árabes hacen falta por metro cuadrado?

Entre 25 y 36 piezas por m² contando canales y cobijas, según el largo de la teja y el solape. Con teja de 40 cm y 10 cm de solape salen unas 33; con tejas de 45–50 cm bajan a 25–30, y la cubierta pesará unos 45–50 kg/m² solo de teja. En teja artesanal, mide la pieza real y añade un 5–10 % de reserva.

¿Qué pendiente mínima necesita un tejado de teja curva?

El CTE DB-HS 1 fija un 32 % para teja curva cuando la cubierta no lleva capa de impermeabilización, en faldones de menos de 6,5 m y exposición normal. Para la teja mixta y la plana monocanal el mínimo baja al 30 %. Con lámina bajo teja pueden admitirse pendientes menores siguiendo la UNE 136020.

¿Se puede hacer un tejado de tejas sin mortero?

Sí, y es lo habitual. Las tejas apoyan sueltas sobre el soporte y se fijan con ganchos, tornillos o espuma solo en alero, bordes, última hilada, cumbrera y limas, más parte de las cobijas si hay viento o mucha pendiente. La cubierta queda más ligera, ventilada y fácil de reparar.

¿Cómo se hacen las tejas artesanales?

Con arcilla cribada y amasada con agua, que se moldea a mano en un molde de madera y se curva sobre un galápago. La pieza se seca al aire durante días, se esmalta si va vidriada y se cuece entre 980 y 1.050 °C, en un ciclo de unas 45 a 52 horas. Cada teja es distinta porque no hay dos moldeos iguales.

¿Las tejas esmaltadas necesitan hidrofugante?

En la cara vista, no: el esmalte vitrifica en el horno y sella la superficie. El soporte de barro sí es poroso por el reverso y los cantos —nuestro zellige esmaltado dio un 15,7 % de absorción y el barro terracota un 16,9 %—, así que en climas con heladas conviene hidrofugar las piezas de barro visto.

¿Se pueden reutilizar tejas viejas de barro?

Sí, y es habitual en rehabilitación. Se limpian, se descartan las fisuradas, exfoliadas o con sonido apagado al golpearlas, y se colocan como cobijas, que es la parte vista, usando teja nueva como canal. Así el tejado conserva la pátina y la pieza que conduce el agua es la nueva.

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