Cementine autentiche o gres effetto cementina: come distinguerle

Una cementina autentica porta il disegno dentro la piastrella: cemento, polvere di marmo e pigmento minerale pressati a freddo, senza passare dal forno. Un pavimento effetto cementina è un gres porcellanato con il disegno stampato in superficie, sotto lo smalto, e cotto in forno. A distinguerli bastano lo spessore, il bordo, il retro, il punto in cui finisce il colore e la norma che si applica a ciascuno.

Oggi «cementina» indica sia un materiale sia un effetto stampato, e nessuno ti avverte di quale dei due ti stanno mostrando. Questi sono i criteri per capirlo.

Qual è la vera differenza tra una cementina e il gres che la imita?

La differenza non sta nel disegno, ma in dove si trova il disegno. Nella cementina il colore è materia: pigmento impastato con cemento e polvere di marmo, che occupa i primi millimetri della piastrella. Nel gres è un’immagine stampata su un biscotto cotto e protetta da uno strato di smalto.

La piastrella idraulica si forma a freddo: lo stampo in ottone che separa i colori viene riempito con gli impasti pigmentati, si aggiungono lo strato di aggrappaggio e la base di malta e si passa alla pressa. Quello strato di colore, lo strato d’usura, misura di solito tra i 3 e i 5 millimetri. Poi la piastrella matura con acqua per settimane: il cemento non si cuoce, fa presa.

Il gres porcellanato funziona all’inverso: impasto ceramico atomizzato, pressatura, stampa digitale, smalto e cottura a oltre 1.100 °C. Il forno greifica la piastrella e la rende praticamente impermeabile. È un prodotto eccellente; semplicemente non è lo stesso.

Come riconoscere un gres effetto cementina con la piastrella in mano?

Con una piastrella sciolta bastano due minuti e nessun attrezzo. Queste sette verifiche sono in ordine di affidabilità.

1. Misura il bordo. Una cementina da pavimento ha uno spessore di 15-18 mm; un gres da pavimento, di 8-11 mm, salvo le serie da 20 mm per esterni. Se la piastrella è sottile e leggera, non è una cementina.
2. Guarda una scheggiatura o un taglio. È la prova definitiva. Nella cementina il colore prosegue verso l’interno per diversi millimetri e poi lascia il posto al grigio della malta di base. Nel gres finisce di colpo: sotto compare il biscotto, bianco o crema uniforme.
3. Girala. Il retro di una cementina è calcestruzzo a vista, ruvido e con l’inerte in evidenza. Quello di un gres è ceramica omogenea con il rilievo della griglia dello stampo e, quasi sempre, il nome della fabbrica.
4. Muovila controluce. La cementina è opaca e minerale e ha lo stesso tatto su tutta la superficie, disegno compreso. Il gres smaltato restituisce riflessi diversi a seconda dell’angolo e la sua microtessitura non sempre coincide con il disegno stampato.
5. Conta quanti disegni diversi ci sono. Una serie in gres ha un numero chiuso di grafiche e si ripete identica. In una cementina il disegno si ripete ma il tono no: due piastrelle dello stesso modello non sono mai del tutto uguali.
6. Osserva il bordo e la fuga. Il gres rettificato ha lo spigolo a squadra e accetta fughe di 2 mm perfettamente regolari. La cementina ha lo spigolo vivo, una leggera variazione dimensionale e si posa a fuga minima.
7. Metti una goccia d’acqua su una piastrella sciolta o su uno sfrido non trattato. Su una cementina non trattata la macchia scurisce la superficie e ci mette un po’ ad andarsene; sul gres resta sopra.

Un ottavo indizio: il peso, da 0,25 kg del tozzetto di 7 × 7 cm ai 2,30 kg della piastrella di 25 × 25 × 1,8 cm. Ogni referenza è nella nostra tabella dei formati di cementine.

Si nota la differenza a pavimento posato?

In piedi e a due metri, con una buona serie in gres, quasi no. A un metro, accovacciati e con luce radente, sempre. Tre cose tradiscono un pavimento effetto cementina già posato.

• La ripetizione. Il pavimento in cementine autentiche ha una velatura di tono che cambia per zone, perché ogni impasto esce diverso. Il gres ripete la stessa grafica ogni poche piastrelle, con lo stesso grano e le stesse macchie.
• La fuga. La cementina si posa a fuga minima; il gres rettificato lascia una griglia troppo perfetta per un materiale che dovrebbe essere artigianale.
• Come invecchia. Un pavimento in cementine di cinquant’anni mostra ancora il disegno anche se ha perso lucentezza: l’usura lucida lo strato d’usura ma non lo porta via. Nel gres smaltato l’usura vela il disegno e dagli spigoli si intravede il biscotto.

Quale norma si applica a ciascuna e perché ti conviene saperlo?

Alla cementina si applica la UNE-EN 1339, quella dei masselli e delle lastre di calcestruzzo; al gres la UNE-EN 14411, con i metodi di prova della serie UNE-EN ISO 10545. UNE-EN è semplicemente la versione spagnola della norma europea: gli equivalenti sono quindi la EN 1339 e la EN 14411. Non sono norme equivalenti tra loro e le loro cifre non si confrontano.

È un errore frequente in relazioni e capitolati: chiedere a una cementina un gruppo di assorbimento ceramico, o pretendere da una ceramica la classificazione di una lastra di calcestruzzo. Pubblichiamo i rapporti di prova completi, con numero, data di prelievo e metodo normalizzato; chiedici quelli che riguardano il tuo progetto. La cementina è stata provata nel rapporto n. 9102, su piastrella di 200 × 200 × 15 mm, secondo la UNE-EN 1339:2004; il suo coefficiente di assorbimento non figura tra i valori pubblicati, quindi non lo troverai affermato qui.

Ogni cifra della tabella appartiene al materiale che è stato provato e non si trasferisce agli altri. Il PTV di 59,5 misurato con il pendolo in condizioni bagnate — classe 3, il massimo della scala del Codice Tecnico dell’Edilizia spagnolo e la classe che il suo Documento di base DB-SUA richiede per esterni, piscine e docce — è del terrazzo idraulico di 20 × 20 cm, rapporto n. 4718, non della cementina. Se il capitolato richiede una classe precisa per la cementina, occorre far provare quel formato.

E il gres che imita il cotto?

Il meccanismo è identico e cambia solo il materiale copiato: il cotto è argilla formata e cotta, molto porosa; il gres effetto cotto è gres impermeabile con una fotografia di cotto stampata sopra.

Le cifre del cotto sono eloquenti: la nostra terracotta di 15 × 5 cm ha dato un assorbimento del 16,9 %, una resistenza a flessione da 8,7 a 10,3 N/mm² e classificazione 2 rispetto alle macchie, tutto nel rapporto n. 7539. Quel 16,9 % spiega perché il cotto si tratta sempre con idrorepellente e perché nelle zone soggette a gelate ripetute va posato con criterio.

Per distinguerli valgono le stesse verifiche, con due sfumature: il bordo di un cotto autentico mantiene il colore terroso per tutto lo spessore, e le sue misure ballano da pezzo a pezzo perché essiccazione e cottura fanno ritirare ognuno a modo suo. Un pavimento effetto cotto è calibrato e il colore si ferma allo smalto.

Quando è sensato scegliere il gres?

Spesso, ed è giusto dirlo da un laboratorio che fabbrica l’altro materiale. È l’opzione ragionevole in questi casi:

• Esterni esposti a gelate ripetute senza nessuno che curi il pavimento: il suo assorbimento quasi nullo è ciò che quello scenario richiede.
• Grandi superfici con budget ridotto. Un prodotto di grande serie parte da un costo al metro quadro più basso di una piastrella pressata una a una.
• Locali lavati ogni giorno con prodotti aggressivi. Gli acidi e la candeggina aggrediscono il cemento; il gres smaltato li sopporta molto meglio.
• Grande formato. Le piastrelle da 60 × 60 cm o più con fuga da 2 mm sono terreno del gres.
• Ristrutturazioni con la quota di pavimento compromessa. Da un gres di 9 mm a una cementina di 17 mm c’è quasi un centimetro di differenza: porte che strisciano e gradini che smettono di essere a norma.

Quando conviene la cementina autentica?

Quando il pavimento deve durare decenni, essere riparato senza cantiere e non somigliare a nessun altro. Sono cinque situazioni concrete:

• Ristrutturazione e patrimonio. Se manca mezza stanza di un pavimento antico, il modello si riproduce rifacendo lo stampo in ottone. Con una serie in gres fuori catalogo non c’è nulla da fare.
• Disegno su misura. Disegno, colori e formato si scelgono separatamente; non dipendi da ciò che una fabbrica ha lanciato questa stagione.
• Riparazione piastrella per piastrella. Si toglie la piastrella rotta e se ne posa un’altra dallo stesso stampo, anche dopo dieci anni.
• Formati che la ceramica non copre. Esagoni, ottagoni, tozzetti di 7 × 7 cm o pezzi a incastro come la cementina Chakar, oltre a battiscopa e bordure nello stesso materiale e colore.
• Un pavimento che migliora con l’uso. L’usura lucida lo strato d’usura e gli dà quella lucentezza smorzata dei pavimenti delle case a patio di Siviglia.

Come assicurarti che ciò che compri sia ciò che credi?

Chiedendo la scheda tecnica, il rapporto di prova e un campione fisico. È il modo più rapido di sciogliere il dubbio prima di firmare un ordine:

• Chiedi la scheda tecnica con la norma quadro: se riporta UNE-EN 14411 o ISO 10545 è ceramica; se riporta UNE-EN 1339 o UNE-EN 13748, è calcestruzzo.
• Chiedi il rapporto di prova con numero, data e laboratorio, non una tabella di valori senza origine.
• Chiedi un campione fisico e applicagli le sette verifiche: nessuna foto sostituisce il guardare il bordo.
• Chiedi del riassortimento futuro: se tra cinque anni ti servono altre venti piastrelle, si possono fabbricare o dipende dal catalogo?

Domande frequenti su cementine autentiche e imitazioni

Che cos’è esattamente un pavimento effetto cementina?

È un pavimento ceramico, quasi sempre in gres porcellanato, che riproduce con la stampa digitale i disegni della cementina tradizionale. Il disegno sta in superficie, sotto lo smalto, e la piastrella è cotta in forno. Esteticamente può avvicinarsi molto; tecnicamente è un altro materiale, con un’altra norma e un altro spessore.

Come faccio a sapere se il pavimento antico di casa mia è in cementine autentiche?

Cerca una piastrella rotta, una scheggiatura o il taglio attorno a una griglia. Se il colore prosegue per diversi millimetri verso l’interno e poi compare malta grigia, è una cementina. Verifica anche lo spessore all’incontro con la porta: sotto i 12 mm fa pensare alla ceramica. I toni irregolari fanno pensare a materiale autentico.

La cementina va bene per esterni o solo il gres?

Va bene in esterni mediterranei protetti e ben risolti, con idrorepellente e buon drenaggio. Dove non conviene rischiare è nelle zone soggette a gelate ripetute: l’acqua alloggiata nel poro si espande gelando e rompe la piastrella dall’interno. L’unica prova di scivolosità che abbiamo pubblicato è quella del terrazzo idraulico (classe 3, rapporto n. 4718); per la cementina, chiedi la prova del formato che andrai a posare.

Si può riparare una cementina rotta senza smontare il pavimento?

Sì. Si rimuove con cura la piastrella danneggiata, si pulisce il letto di posa e si posa un’altra piastrella dello stesso modello e formato, stuccando con una boiacca dello stesso tono. Per questo conviene conservare un piccolo avanzo del cantiere; se non ne resta, si può rifabbricare a partire dallo stampo.

Il gres effetto cotto ha bisogno di idrorepellente?

No. Un gres porcellanato assorbe meno dello 0,5 % di acqua e non ammette né richiede trattamento idrorepellente. Il cotto autentico sì: la nostra terracotta di 15 × 5 cm ha dato un assorbimento del 16,9 % nel rapporto n. 7539, e la sua classificazione 2 rispetto alle macchie lo spiega.

Che cosa costa meno, la cementina o l’imitazione?

Al metro quadro di materiale, l’imitazione industriale parte da prezzi più bassi di una piastrella pressata una a una. Il confronto onesto comprende anche la vita utile e la possibilità di riparare e riassortire dopo anni. Chiedi un preventivo al laboratorio con il formato, il modello e i metri reali.

Se il dubbio resta, la via più rapida è avere la piastrella in mano: chiedi un campione, guardane il bordo e il retro e confrontala con il nostro catalogo di cementine. Nel nostro showroom di Siviglia puoi vederle e toccarle su appuntamento.